Pékin : un petit thé et puis s'en va

Il est temps de laisser le sable pour rencontrer le brouillard, mais pas n’importe lequel ! Une singularité grisâtre chargée de molécules cancéreuses comme seules peuvent en délivrer des cités comme Lanzhou. Reconnue comme étant l’une des villes parmi les plus polluées au monde, je déambule dans un océan de crasse gazeuse avant de filer rapidement vers Pékin, vu que les bouches d’égout semblent être les édifices les plus intéressants dans le coin.

Le temps m’étant alloué pour traverser le pays est court (1 mois), et les longues distances m’obligent à prendre plusieurs trains ; généralement en « hard-seat ». Cette dernière option est bien évidemment la moins onéreuse et si vous souhaitez assister à une bonne tranche de vie chinoise, l’endroit est idéal. Ca mange, ça boit, ça fume, ça crache et c’est convivial, autant que l’intensité du mal au popotin qui attend le malheureux voyageur après un trajet de plus de 20h.

Malgré mes efforts les plus sincères et la gentillesse d’une grande partie des citoyens, il m’est impossible de me faire héberger et ce dans n’importe quel  patelin traversé. Que ce soit une demande directe où par couchsurfing, je fais chou blanc, et répartis mon temps de sommeil entre nuits extérieures et auberges, que je n’affectionne guère.

Débarquer dans la capitale est une étape d’importance, puisque je réalise cette fois qu’elle est loin ma Picardie natale. Et malgré toute la symbolique de la destination, je ne peux dire que je me plais ici. La longue semaine d’attente pour mon visa vietnamien me laisse largement le temps de goûter aux « joies » pékinoises et je découvre une cité aux mœurs plus occidentales qu’autre chose. C’est cher, c’est hype, on ne voit que rarement le ciel et quand vous faites partie de l’un des nombreux touristes occidentaux : vous êtes une cible.

Si, une cible pour toutes les arnaques possibles et imaginables. Malgré ma vigilance, je me suis fais avoir comme un bleu par le « Beijing Tea Scam » ou « arnaque au thé de Pékin » qui consiste à envoyer à votre rencontre un duo d’étudiants tout ce qu’il y a de plus banal pour discuter avec vous et vous amener dans l’établissement de leur choix. Les rencontres inopinées sont monnaie courante depuis que je suis arrivé et je ne me méfie pas de cette maison de thé vers laquelle nous convergeons. Ils me proposent de boire un coup rapidement, j’accepte. 

L'entrée de la cité interdite sur la place Tian'anmen

La discussion est tout ce qu’il y a de plus classique et nous picolons allègrement cette innocente eau chaude mêlée à 3 bouts de feuilles. Sauf que l’addition arrive et qu’elle est à l’évidence ridicule. 500 Yuan (environ 55 euros) pour 3 coupes de thé qui en temps normal valent 2 yuans chacune. Mais c’est de ma faute, j’aurai dû regarder la carte d’abord.

Je proteste et ils me regardent d’un air étonné, type « Mais qu’est-ce qu’il fait ? Il n’y a pourtant aucune entourloupe ». Et là vous vous mettez à douter : « Après tout je suis à côté du square Tiananmen », « c’est peut-être plus cher de ce côté », « Et bordel, si je les plante là et qu’elles sont en fait réellement sincères, je ne vais pas en dormir de la semaine ».

Toute la subtilité du tour est là, elles semblent tellement honnêtes que vous n’êtes pas sûr qu’il y a véritablement anguille sous roche. Elles jouent leur rôle à la perfection et m’expliquent que c’est normal, c’est Pékin, c’est plus cher. Je laisse finalement 200 yuans et me tire en les saluant. Une rapide recherche sur internet plus tard et la confirmation arrive : j’ma fais carjacker. 

Le problème avec ce genre de pratique ça n’est non pas le fait de perdre bêtement 20 euros, mais bel et bien que la « victime », en l’occurrence votre serviteur, se met à se méfier de la moindre peccadille et de fait profite moins de son séjour et des autochtones. Vous pensez bien que je suis retourné dans l’établissement le soir même et est exprimé énergiquement mon sentiment au museau de la responsable du site. Je crois même qu’un peu de vaisselle a volé mais je ne me rappelle étrangement plus bien qui a commencé. Bref.

La Cité interdite, divers temples, les ruelles anciennes, le Mausolée de Mao et j’en passe. Le patrimoine de la mégalopole est fort riche, fort coûteux qui plus est, mais me laisse étrangement froid. Toutefois, un fait est avéré : au dessus du bruit, de la crasse et des disputes : tous ces gens s’aiment envers et contre-tout. Je n’ai jamais autant ressenti l’unité d’un peuple qu’en Chine : ils sont ensemble pour le meilleur et pour le pire, peu importe l’opinion du monde à leur sujet.

La puissante Chine n'en finit plus de construire

De même, le cliché du chinois docile face à l’autorité est totalement erroné. Je ne compte plus le nombre de fois où je les vois envoyer paître la maréchaussée, se foutre d’eux où tout simplement les ignorer. 

Prochain arrêt Shanghai qui, je l’espère, suscitera de meilleurs sentiments.

Objectif Chine : plus près de toi chameau

Après quelques jours à explorer les petits bijoux de nature autour d’Almaty, je me décide enfin à rejoindre la Chine malgré un pénible mal de ventre qui ne me lâchera pas de la semaine. Je réalise par la même ma première expérience de bus-stop et me dirige tout droit vers la ville frontière de Khorgos.

Glacier d'Almaty

Mauvaise surprise : tandis que je profite à bord de quelques heures de sommeil bien méritées, nous sommes arrêtés par la police de l’immigration qui inspecte rapidement tous les passeports. Avant même de prendre le mien, le fier policier me regarde avec un petit sourire en coin, imaginant probablement le profit qu’il pourra tirer d’un étranger. Une fois ma carte de migration entre les mains, il me dit de le suivre jusqu’à sa voiture : apparemment il y a un problème. Ca ressemble à un mauvais rêve et le fait que nous soyons en pleines steppes, avec rien d'autre autour que des touffes d'herbe séchées, n’est pas fait pour me rassurer. 

C'est indéniable : nous ne nous comprenons pas. Il ne parle pas un mot d’anglais mais répète avec un ton insupportable « Almata, Almata ! » et mime un tampon. Il ment le fourbe, je suis parfaitement en règle et il le sait. Les occupants de l'autocar me regardent tous, inquiets, et tandis que j’essaye de lui dire calmement qu’il abuse, 2 étudiants Kazakhs viennent à mon secours. Parmi eux, une jeune femme est déterminée à m'aider et m’explique que ce sympathique képi va me ramener à Almaty si je ne lui donne pas 15.000 Tenge (75 euros). Elle comprend bien que je n’ai pas une telle somme sur moi et elle négocie avec le ripou pendant 30 mn jusqu’à ce qu’il se ravise et n'en demande "que" 2000. J’ai autant envie de lui filer mon fric que d’avaler le cactus d’à côté mais bon, j’en ai ma claque et les gens m’attendent avec pour berceuse les hurlements de quelques bambins. Je lui donne et récupère mon passeport. 

Urumqi

 

 De nouveau à bord, les occupants s’installent autour de moi : « Rien de ce qu’il disait n’était vrai mais au moins tu as un petit aperçu de ce qu’on doit avaler tous les jours » répètent-il. Une solidarité s’établie et tandis que je commence à craindre le pire pour les prochains contrôles à la frontière, ils sourient et me disent de ne pas m’inquiéter. « On va t’aider ».

C’est ce qu’ils firent. Chacun cherchant à attirer l’attention des militaires pour qu’ils ne s’attardent pas sur mon cas. Les conseils fusent et je me sors des 5 contrôles successifs sans encombre. Je leur suis redevable.

L'une des nombreuses mobylettes chinoises typiques

L’entrée en Chine est plus simple même si je dois attendre 40 mn pour vérification. Apparemment c’est le premier passeport biométrique français qu’ils voient et ils le scannent sous tous les angles. Ça m’étonne que je sois le premier hexagonal à venir ici depuis 2 ans m’enfin passons.

Une fois de l’autre côté tout est radicalement différent. Toujours aussi étonné de constater à quel point une ligne imaginaire change les hommes et les mœurs, je m’enfonce dans une jungle de panneaux chinois dont je ne pipe pas mot.

Peinture murale dans un temple lama

J’attrape une navette et joins Urumqi dans la matinée, ma première véritable halte au pays du tofu. Tofu qui constituera par ailleurs mon premier repas, accompagné des traditionnelles nouilles avec du thé pour boisson. La ville n’a pas grand-chose d’antique à offrir mais observer la population est assez fascinant. Un déluge de bruits de voitures, de mobylettes, de tuk-tuks, de raclements de gorge, de rots et de pets ; agrémenté d’odeurs d’épices merveilleuses et de senteurs corporelles moins sympas. Une véritable fourmilière située en plein cœur du Xinjiang, province autonome du peuple Uyghur, où il est plus facile de trouver des contrefaçons qu’un bol de riz.

Dunhuang

 

De gigantesques marchés de faussaires en plein air proposent Iphones de Bpple, téléphones Nokai, téléviseurs Samsnug ou encore du prêt-à-porter signé «Crocodile » avec le fameux animal Lacoste.

L’attitude des habitants est de manière générale particulièrement bienveillante. En effet, ils sont curieux comme des pies et mes poils de bras les intriguent au plus haut point : ils ne peuvent s’empêcher de toucher et en retour me présentent leur chair vierge de tout pelage. On me donne du « hello » en veux-tu en voilà, les enfants me suivent sourire aux lèvres et chacune de mes apparitions dans les petits restos bon marché me valent toutes les attentions de la part du personnel et des clients qui, une fois sur deux, quittent leur table pour manger à la mienne. 

Temple bouddhiste

De même, l'animation dans les rues à la nuit tombée est impressionnante. De la musique traditionnelle dans tous les coins et tandis qu'une vingtaine de personnes pratiquent leur tai chi quotidien en bordure d'un étang, d'autres dansent la valse avec un air sérieux particulièrement drôle.

Le coup de foudre en plein désert de Gobi

Niveau nourriture, les locaux ne jurent que par les nouilles. C'est matin, midi et soir; accompagnées la plupart du temps par quelques brochettes de poulpe ou d'agneau. Et quand après quelques jours la seule vue de ces fils blancs vous donnent envie de tuer une bonne douzaine de bébés phoques, la seule solution est de se rabattre sur les KFC, qui sont légion à travers tout le pays. Quand je dis légion, c'est à dire que vous en avez un tous les 100m, sans mentir.

Coucher de soleil dans le désert. Magique.

 Je m’enfonce plus loin dans le territoire et atteins le petit bourg de Dunhuang, oasis située en plein désert de Gobi, non loin de la frontière mongole, au charme indéniable. Des chameaux, des pagodes, du sable, des temples bouddhistes et les caves Mogao dites « Aux milles bouddhas »… c’est certes très touristique mais néanmoins magique.

Les caves Mogao

 

Je m’apprête à m’arrêter rapidement à Lanzhou, histoire de me noircir un peu plus les poumons. La ville la plus polluée au monde mérite bien un coup d’œil !

Steppes, canassons et dénivelé

Au départ je n’avais prévu de passer que 3 jours à Astana mais grâce à mes charmants amis de l’ambassade de Chine, j’ai vu monter une dizaine de lunes avant de pouvoir m’en échapper. Je ne raconterais pas comment j’ai finalement réussi à obtenir le précieux document mais sachez que ce fut l’un des plus beaux concertos de pipeau en flan majeur que j’ai jamais osé engager. 

Pour vous donner une idée de la montagne de bêtise que j’avais en face, j’ai répondu à des questions type « Vous aimez la musique ? Pourquoi ? ». La première idée qui vient est forcément : « oui, parce que depuis 72h j’ai envie de savoir si ton intestin grêle ferait une bonne corde de Mi pour un banjo » mais on se retient, et on accède docilement à chaque requête, quand bien même celles-ci ressemblent fortement à celles de feu la Gestapo. 

 

Lorsque finalement on me rend mon passeport, le plus dur est de ne pas faire éclater sa joie. Je ne veux pas leur donner cette satisfaction. Le vigile qui voit mon visage dépité tous les jours à 7h pétante depuis une semaine me donne une tape amicale dans le dos et me serre la main avec un regard qui semble vouloir dire : « Tu l’as fait grand, j’suis fier de toi ».

Des chevaux partout, sans personne pour les rappeler à l'ordre

Une fois hors de vue, je me mets à hurler en pleine rue comme un supporter enthousiaste. Pour le coup ils m’ont vraiment poussé à bout. Fait d’armes d’autant plus gratifiant que je croise plus tard 1 polonais et 2 français qui ont également tenté la chose sans y parvenir. Voilà, le polissage de chevilles a été fait dans les règles, passons à la suite.

Je quitte Astana qui ne me laissera pas un souvenir impérissable, cette ville n’a pas vraiment d’âme et regorge de jeunes BCBG bossant pour des compagnies pétrolières. Outre l’architecture décrite précédemment, le second point le plus singulier reste sa construction récente qui permet de se retrouver en pleine steppe en 15 mn à pied. Bon c’est plat et il n’y a rien d’autre à voir que des serpents et des touffes d’herbes mais tout de même.

 En pleine préparation de la fête de la "Constitution"

Je poursuis donc ma route en traversant des paysages désertiques avec par endroit une maison et quelques vaches en plein milieu de nulle part. Ca fait très Far West, et le flot de crachats que déverse chaque autochtone rajoute au pittoresque de la scène.

Une nouvelle fois et à l’instar de la Roumanie et de l’Ukraine, le contraste entre ville et campagne est impressionnant. La moindre agglomération est à peu de chose près équivalente à ce que l’on peut trouver en Europe : supermarchés, wi-fi, bars lounge, etc… ; tandis que les petits bleds conservent un esprit très traditionnel, avec une  population parlant Kazakh (et pas russe), qui ne s’embarrasse pas de sanitaires intérieurs et surtout qui à un sens de l’hospitalité à toute épreuve.

Par contre ne surtout pas parler du film Borat, ça à le don de leur mettre les nerfs en boule. Il est vrai qu'hormis le nom des protagonistes, il n'y a rien de comparable.

Je gagne Almaty, relativement rapidement après un passage éclair par Karaganda sans toutefois croiser une seule yourte et pose mes valises chez Julia. Peu de chose à se mettre sous la dent et pour cause : l’ancienne capitale fut entièrement rasée par un tremblement de terre voilà une centaine d’années. Mais le réel intérêt du coin réside dans la nature environnante, alliant montagnes, lacs et steppes avec en sus une faune proposant lynx, loups, ours et j’en passe.

Je me lance donc gentiment à l’assaut d’un bout de montagne, suffisamment loin pour avoir une vue sympathique mais trop près pour disposer d’un certain dépaysement. J’envisage donc de m'enfoncer un peu plus dans la verdure avant de me diriger gentiment vers Mao et ses pâturages.

Astana Parano

 La tour et son oeuf, futur centre de la ville d'Astana

J'ai à peine eu le temps d'être heureux que je me dois déjà de repartir. Mes derniers jours en Sibérie s'accompagnent d'attentions toujours plus sympathiques, avec un passage sans problème par l'obtention du visa Kazakh en 24h et pour terminer un boeuf blues improvisé dans une taverne avec 2 musicos locaux.

Maisonnette bourgeoise, made in Sibérie

Les adieux avec les "Omicki" sont poignants et je découvre avec stupeur le jour J que la mère d'Alexei (mon hôte), m'a lavé toutes mes fringues, viré mes chaussettes trouées pour les remplacer par des neuves et même brossé mes chaussures... J'ai été déçu par son attitude, elle aurait quand même pu m'acheter une bagnole.

Bref, 20 jours pour la mère-patrie c'est trop court. Ces gens, en plus de compter parmi les êtres les plus amicaux que j'ai rencontré jusqu'ici, dégagent une sorte de noblesse indescriptible et fort appréciable. J'aime la Russie, j'aime les russes, j'aime.

 Allez savoir pourquoi, ça m'a fait penser à Montpellier

Me voilà de nouveau dans une Lada, avec un conducteur sympa mais roulant comme un dingue, en direction de la frontière du Kazakhstan. La conduite approximative est assez répandue ici et quand je mets la ceinture de sécurité, en général ils éclatent de rire. C'est vrai que vu les angles qu'ils prennent, elle ne me sauvera pas de grand chose.

Je débarque finalement à Petropavlovsk après la remise de la carte de migration par un officiel qui se demande ce que je fais là. A la fin de la procédure, j'ai droit à un "good luck" inquiet. Il est vrai que mes premiers pas au dehors ne sont pas des plus rassurants.

 Toujours plus de buildings pour les compagnies pétrolières

Un militaire me lance un regard haineux tandis qu'une horde d'individus louches éparpillés en groupes de 10 regardent mon sac d'un air gourmand... Bon, Sylvain, mon grand, avance et évite d'attirer l'attention.

Rien de grave n'est à déplorer et je poursuis ma route en direction d'Astana en croisant montagnes et étendues jaunies: le désert n'est pas bien loin. J'arrive finalement dans la capitale en fin de soirée et trouve l'appartement d'Abay aux allures d'auberge de jeunesse puisque 2 couples de voyageurs sont déjà là. Bonhomme un peu étrange mais néanmoins accueillant, je goûte une nuit de repos avant de m'attaquer à l'enregistrement de mon visa auprès de la police de l'immigration, ainsi qu'à l'obtention du visa chinois.

Centre commercial ultra-moderne inspiré d'une yourte traditionnelle...

La nouvelle ville en elle-même ressemble à une mauvaise blague d'architecte : des buildings aux formes improbables en passant par les monuments de mauvais goût pour enfin terminer par la tour principale surmontée de l'oeuf kazakh... Pour avoir une parfaite idée de ce à quoi peut ressembler une ballade "astanaise", imaginez vous à Melun en pleine nuit, sous acide, avec les autochtones qui vous regardent en souriant façon joker.

Je me rend donc à l'ambassade de chine en début de semaine et bataille pour parvenir à leur faire accepter mon dossier. En effet, depuis les JO de 2008 et les manifestations pour les droits de l'homme qui ont suivi en France, obtenir le précieux sésame pour l'empire du milieu est un cauchemar.

Je m'en sors finalement en achetant un billet d'avion pour leur prouver ma date d'entrée dans le pays (que je me ferais rembourser, bien sûr) et en présentant une réservation d'hôtel bidon.

La Maison Blanche (c'est son véritable nom)

Soulagement donc, et, armé de mes photocopies passeport-visas, je me rend au "Migration office". Enfin j'essaye puisque je ne mettrais pas moins de 24h pour trouver le bon bâtiment.

Heureux d'être au bon endroit, je leur balance ma paperasse pour obtenir ce fichu tampon et profiter enfin de ce que le bled à a offrir. Mais ils me demandent mon passeport... celui-là même qui est à l'ambassade pour une durée de 7 jours... je m'étais pourtant renseigné et on m'avait dit qu'à l'instar de la Russie, une copie des papiers suffisait.

Je suis donc obligé de retourner dans le bloc chinois pour récupérer mon passeport et, après l'avoir fait, ils me disent que je peux le rapporter dans 2 jours pour compléter le processus mais que j'aurais besoin cette fois d'une lettre d'invitation de la part d'un résident... Raaaaaaahhhhh ! Je n'aime pas dérouiller les plus petits que moi, mais ce fichu nain d'1m30 et sa parano mériteraient 1 ou 2 tatanes, malgré toute la politesse dont il fait preuve.


En attendant de meilleures nouvelles, je m'en vais me farcir un chashlik (brochettes locales) pour me réconforter. Le pire dans tout ça c'est que je ne connais toujours rien du pays, c'est frustrant.

la terre des tsars : entre enfer politique et paradis humain

 Une chose est certaine, je n'aurais jamais pensé être aussi surpris par la Russie. J'imaginais la chose comme une version 2.0 de l'Ukraine avec en gros les mêmes spécificités, que nenni tovarich. 

 Youri Dolgorouki, fondateur de Moscou

Mes derniers jours à Moscou furent marqués par plusieurs rencontres providentielles : tout d'abord Danila, jeune cartographe moscovite ayant bonne connaissance de Paris puisqu'il travaille chez Total (!). Je passerais par ailleurs sa vision de notre bô pays ainsi que de notre compagnie pétrolière fétiche pour éviter qu'il n'ait le moindre problème avec ses supérieurs. Mais une chose est certaine : il est grand c't'homme. Pas seulement de taille, mais de coeur et d'esprit puisqu'il fut mon guide au travers des ruelles, de la conscience russe et de la politique, si particulière ici.

Danila

Un brin fataliste mais sensiblement réaliste, il me conte la volonté de la jeunesse locale de mettre les voiles dés que l'occasion se présente. La faute, sans surprise, à Poutine et Medvedev qui s'évertue à boucher tout horizon quel qu’il soit.

 Des centaines de militaires se dirigent vers le lieu de la manifestation

J'ai de la chance en quelque sorte puisque nous nous rencontrons le 31. Et ce jour, comme tous les mois depuis 2 ans, se tient un rassemblement de l'opposition ( Stratégie 31 ) contre le gouvernement sur la place de la Victoire. Intrigué par le nombre impressionnant de camions militaires convergeant vers ce lieu, je décide d'aller voir ce qui se passe et donne de nouveau rendez-vous à Dan qui me regarde partir, un tantinet inquiet pour ma sécurité.

Manifestant attrapé par la volaille

C'est toujours marrant de le lire à l'envers

Que diable, je suis excité comme un puceron (si) et me retrouve rapidement au milieu d'un cortège de 100 personnes, entouré par 8 à 900 bidasses qui n'ont pas l'air de bonne humeur. Tandis que je prends des photos en pagaille, j'assiste au passage à tabac de pauvres bougres avec leur pancarte qui ne font de mal à personne ( ils ne font presque aucun bruit, c'est dire), et aperçoit un journaliste se faire emmerder par un militaire de façon assez insupportable. Ma chance, c'est qu'avec ma trombine de blondinet rasé, ils me prennent pour un pisse-copie bossant pour je ne sais quel canard nationaliste, et me foutent donc la paix.

 Journaliste russe en pleine discussion stérile

Une fois cet évènement terminé, je retourne à des activités plus conventionnelles et retrouve donc Dan en compagnie d'Ira, une amie à lui des plus sympathiques qui me conseillera longuement sur toutes les choses à voir dans la région. Vraisemblablement attristé par le bruit de cowboy prodigué gratuitement par mes bottes chéries, il trouve même le temps de m'offrir une paire de nike qui s'avèreront très confortables.

 Ira

Impossible de payer quelque chose, je suis comme un roi en son château, du simple café au repas dans un restaurant. Fort heureux de cette expérience des plus enrichissantes, je quitte Moscou avec regret pour prendre le trans-sibérien en direction de Omsk, en Sibérie.

Première constatation : je suis déçu. Pourquoi? Parce qu'on m'avait vendu ce train qui coûte les yeux de la tête comme une attraction mythique. Bof... C'est exactement le même que celui que j'avais pris en Ukraine et je me refais un coup de Parkplatz (la bétaillère ) pour l'occasion. Mais c'est toujours avec bonheur que je retrouve l'hospitalité de ce type de transport, les gens curieux et contents de voir un "francuski" voyager avec eux. Les actes bienveillants sont nombreux et mes compagnons de 2 jours n'hésiteront pas à border mon lit ou déposer une couverture supplémentaire sur ma carcasse malodorante si ils pensent que j'ai froid. Adorable est le mot.

J'aperçois par la fenêtre les grandes étendues sibériennes, plates, vertes et bordées de forêts; imaginant le même décor couvert de neige sous -40°c comme il est d'usage en hiver dans cette région du monde.

J'arrive donc à Omsk et comme un bonheur ne vient jamais seul, je suis accueilli par Oksana, Alissa et Alexei qui m'attendaient de pied-ferme. Comment se fait-il ? Et bien tout simplement parce qu'à Moscou j'ai rencontré complètement par hasard un journaliste sibérien répondant au nom d'Artemiy, et qui vit à Omsk justement ! Si c'est pas un signe du destin ça.

De gauche à droite : Alissa, Oksana, Alexei, Nastia

Même pas le temps de dire "ouf", et l'autochtone en question avait déjà passé une multitude de coups de fil pour que je puisse me faire héberger gratuitement ! Incroyable. Me voilà donc en compagnie d'une rédactrice-en-chef et de 2 journalistes : l'une spécialisée dans les évènements culturels et l'autre dans l'économie. Un rêve pour tous gratte-papiers débutants dans mon genre cherchant à se faire des relations.

Carnaval

Autre coup de bol, le lendemain c'est l'anniversaire de la ville et je déambule au milieu du carnaval avec Nastia et Alex, écoute de la musique traditionnelle, bois un grog, de la vodka, et m'essaye même au tir d'artillerie sibérienne en costume d'époque : celle là même qui a fait grand mal aux troupes de Napoléon. 

Encore une fois, impossible de payer quelque chose, tout m'est offert et je ne vais pas me plaindre. Les génitrices de mes hôtes appellent même régulièrement pour savoir comment je vais et si je ne manque de rien. C'est tout simplement dingue de voir à quel point ils aiment recevoir ici et particulièrement les français ! Je pourrais être le pire des quasimodo, le simple fait que je sois originaire de l'hexagone suffit à m'ouvrir toutes les portes, toutes.

Chanteurs traditionnels

Les mignonnes maisonnettes en bois ne seront plus qu'un lointain souvenir d'ici quelques jours, je les regrette déjà... Il est 18h, soit 5h de décalage avec Paname et je m'apprête à aller manger une pâtisserie à l'est de l'Oural. Elle est pas belle la vie ?